26.10.2009 05:06:39

Extraits de Presse

Article paru dans Le Matin Dimanche du 20 Juin 2009

A l’heure des vacances organisées et du tourisme durable, l’anthropologue Franck Michel milite pour le voyage «futile», «sans but précis», guidé par un désir d’autonomie et de nomadisme. Rencontre avec un homme engagé

Anthropologue et historien, Franck Michel vit entre l'Alsace, l'Indonésie et la Corse, où il enseigne la socioanthropologie du tourisme. Le magazine Psychologies l'a rencontré.

Franck Michel, votre dernier ouvrage fait l'éloge de l'«autonomadie». Vous lui aviez déjà consacré un livre («Désirs d'ailleurs», Ed. PUL) en 2005. En quoi est-elle d'actualité?
L'autonomadie propose un nouvel état d'esprit en reliant «autonomie», trop facilement évocatrice d'un repli sur ses terres, et «nomadisme», qui, de façon exotique, fait penser aux Touaregs. C'est un concept philosophique qui réinsuffle de l'audace et de l'imaginaire dans le quotidien, et invite à trouver d'autres manières d'exister et de «voyager» dans notre société en panne d'utopie. Il peut, par exemple, s'agir de déménager ou de démissionner à un moment a priori pas raisonnable. Cela suppose de prendre le risque d'être libre et marginal. A l'heure où le capitalisme est remis en cause, je crois que ce genre d'utopie, pétrie d'idées neuves et contestataires, permet de réfléchir à l'avenir.

Pour l'illustrer, vous proposez le «slow travel». De quoi s'agit-il?
C'est une pratique qui prône le voyage désorganisé. Comme Confucius, je pense que «le détour est la voie la plus droite». Les gens se frottent à l'ailleurs comme si c'était une nécessité impérative, mais ils refusent de s'attarder, de se laisser attendrir par les rencontres, de s'extasier devant tout et devant rien. Pour vivre plus intimement un itinéraire, il ne faut pas s'enfermer dans un programme, mais s'accorder des jours entiers à ne rien visiter. C'est la route qui prend l'homme, non l'inverse. Etre un slow traveller suppose d'être capable de vivre au jour le jour.

N'est-ce pas un fantasme?
Non, mais c'est un long cheminement. D'abord, il faut adopter une autre vision de la mort. Chez nous, celle-ci est une fin, ce qui induit des pressions à la fois sociales et personnelles. En Asie, c'est un passage, et cela modifie la perception des risques. A Bali, un chauffeur peut très bien refuser de travailler s'il estime avoir mieux à faire. La menace de perdre son job ne le touche pas. L'autonomadie invite à être à l'écoute de soi, doté de la force morale de soulever des montagnes. Mais ce sentiment grandit pas à pas. Arrêtez de vous dire: «Je n'ai pas le choix.» Quand vous êtes disponible au monde, vous êtes capable de changer vos plans du jour au lendemain. J'ai lu sur le blog d'un étudiant qui fait son tour du monde: «Je ne peux pas me permettre de tomber amoureux.» Il va passer à côté de plein d'expériences! La mobilité et la sédentarité sont aussi mentales que physiques.

Que nous apprend cette attitude?
D'abord, à mieux nous connaître. En se laissant guider par les découvertes fortuites, le slow traveller se surprend à créer des liens insoupçonnables avec son environnement. Il développe sa modestie, sa capacité d'adaptation et d'indépendance. Il réfléchit au sens qu'il donne à sa vie. Surtout, il «détemporalise» le temps, alors que règne sans cesse l'obsession du remplissage, y compris du temps libre. Il accepte de vivre ici et maintenant. Tout voyage met en péril nos habitudes. Le plus compliqué, c'est de franchir le pas.

Adopter cette forme de voyage nous fait peur, dites-vous, car elle renvoie à la précarité...
Les gens opposent le nomade et le sédentaire comme autrefois le sauvage et le civilisé. Le slow travel fait fantasmer, mais affronter l'instabilité dans un monde qui va mal est angoissant. Cela renvoie à l'image du SDF. Le nomadisme délibéré offre la possibilité de jouir du dépouillement sans en subir les contraintes.

Le slow travel est-il une nouvelle façon de voyager responsable et éthique?
C'est le voyage éthique par excellence, la seule forme de voyage vraiment désintéressée. Soutenir une famille birmane qui vous loge, plutôt qu'un tour-opérateur contraint de se plier à la dictature économique, crée un échange authentique. L'éthique consiste à être fidèle à soi-même et à prendre conscience du monde dans lequel on vit. Cependant, j'encourage le tourisme solidaire. Les voyages s'achètent comme des tomates, alors autant les préférer bio si le porte-monnaie l'autorise. Si vous souhaitez voyager organisé et éthique, choisissez les structures alternatives, comme celles du réseau de l'Association pour le tourisme équitable et solidaire.

Pourtant, vous dites que le tourisme solidaire s'inscrit dans une logique colonialiste!
Comme l'ingérence, il apporte ce que l'Occident pense être bien à des populations qui ont peut-être besoin d'autre chose. A son corps défendant, le tourisme solidaire peut encourager la corruption, la prostitution, la lutte féroce entre les groupes sociaux ou les ethnies. Partager la vie d'un village au Mali est louable, mais crée parfois des tensions avec le voisin qui ne bénéficie d'aucun partenariat. Et, au nom de l'éthique, des forêts sont privatisées et la nature domestiquée. Le tourisme utile a remplacé le voyage hédoniste. Soyons plus modestes. Redécouvrons le plaisir de flâner... et de voyager futile.

«Nos voyages commencent en rêvant autour d'une mappemonde. Et en changeant dix fois de projet avant d'acheter les billets d'avion! Pour cet été, c'est fait. Après être parti en famille au Maroc, à Cuba et à Bali, ce sera un mois au Vietnam. Ensuite, rien n'est prévu. On ne réserve pas d'hébergement. Et je ne feuillette le guide touristique que dans l'avion. Ça crée un grand choc qui permet de déconnecter très vite. Je n'ai jamais voyagé autrement qu'avec cette liberté de pouvoir dire, à 17 heures: «Tiens, si on changeait de ville?» Ou de trouver un beau paysage et de rester quatre jours dans le coin. Les sites «à voir» sont souvent déshumanisés. Le soir, tout ferme. Le voyage, c'est davantage que ça. C'est se rendre compte des conditions de vie des habitants en dormant chez eux après avoir récolté l'adresse au café, ou en discutant sur un escalier. Grâce aux enfants (18 mois, 7 et 10 ans), les rencontres sont plus faciles. On se parle entre parents.»

Agnès Rogelet

voyage | tourisme | tourisme autrement

22.10.2009 04:24:43

Extraits de Presse

Article paru dans Libération du 7 Août 2008

Launay Guillaume/Noualhat Laure

écotourisme | voyage | tourisme | tourisme autrement | autrement

31.05.2009 13:44:09

Extraits de Presse

Article publié dans Le Monde le 20 Janvier 2006

Baba Sarr attendait ce moment depuis des années. Lorsqu'il a appris le retour du Bou-el-Mogdad sur le fleuve Sénégal, il n'a pas hésité à quitter de nouveau son village et ses neuf enfants pour rejoindre l'équipage du bateau, qui assure depuis octobre la liaison entre Saint-Louis et Podor. A 74 ans, Baba Sarr a effectué pratiquement tous les voyages de cet ancien navire fleuron des Messageries du Sénégal, mis en service en 1954 pour le transport des passagers et des marchandises et parti jouer les navires de croisière sur d'autres eaux dans les années 1980, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone et dans la région sénégalaise du Sine Saloum.

Boubou en coton et chapeau tonkinois vissé sur la tête, Baba tient fièrement la barre au côté du commandant Bakaly Kébé : "C'est mon fleuve, j'y suis né. Il n'y a pas un endroit où je ne me sois pas arrêté, tout le monde me connaît sur les rives." A chacune des escales sur la route des anciens comptoirs, il retrouve l'effervescence colorée des arrivées à quai dans la clameur des cris d'enfants. Le retour du bateau sur les eaux du Sénégal a mobilisé les foules avec la réouverture du pont Faidherbe, cette sorte de tour Eiffel couchée édifiée en 1897 qui relie l'île de Saint-Louis au quartier de Sor et dont la travée tournante était restée immobile pendant près de vingt ans. "Le Bou-el-Mogdad pourrait à nouveau servir de lien entre les populations des villages, en assurant comme avant la distribution du courrier, surtout en période d'hivernage, où les routes sont impraticables", plaide le Saint-Louisien Jean-Jacques Bancal, à l'origine, avec d'autres amoureux du fleuve, de la réhabilitation du bateau.

Modifié par de nombreux barrages destinés à endiguer la remontée du sel dans le delta, le Sénégal n'est plus ce fleuve emprunté par "de longues pirogues à éperons, à museau de poisson et à tournure de requin", décrit dans Le Roman d'un spahi que Pierre Loti rédigea en 1881 quelques années après un séjour à Saint-Louis. Avec ses 51 mètres de long et sa capacité d'accueil d'une cinquantaine de voyageurs, le Bou-el-Mogdad est aujourd'hui la seule embarcation de taille à desservir cette portion du plus grand cours d'eau du pays, qui prend sa source dans le Fouta-Djalon, en Guinée. D'où un sentiment d'immensité et de temps suspendu sur ces eaux qui bordent le désert mauritanien, avant de rejoindre l'Atlantique.

C'est sur ce cordon de sable, qui s'étire entre fleuve et océan sur une vingtaine de kilomètres, que se trouve le quartier Guet N'dar, l'un des plus pittoresques de Saint-Louis. Une fois passées les ruelles, où vélomoteurs et carrioles à cheval tentent de se frayer un chemin au milieu des chèvres et des parties de foot improvisées, l'arrivée sur la plage offre un spectacle saisissant. Dans une atmosphère saturée par les odeurs âpres et les fumées troubles de chaudrons bouillonnants, les femmes font sécher au soleil les quelque 30 000 tonnes de poissons ramenés chaque année par les pêcheurs et expédiés une fois transformés vers Dakar.

Ailleurs, le temps semble figé dans l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, où subsistent des témoignages des heures sombres de l'esclavage. Les façades rongées par le sel rappellent le passé colonial, comme l'ancienne demeure des soeurs de Cluny, rue Blaise-Dumont, et son escalier à double révolution, qui servit de décor au film Coup de torchon de Bertrand Tavernier ou encore l'Hôtel de la Poste, escale favorite de l'aviateur Mermoz aux grandes heures de l'Aéropostale. Même si Saint-Louis est inscrite depuis six ans au Patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco, sa rénovation peine à démarrer.

Passé le barrage de Diama, à 20 kilomètres au nord de la ville, le fleuve suit paresseusement son cours jusqu'à l'embouchure du Djoudj, une rivière qui constitue le premier point d'eau douce rencontré par les oiseaux après la longue traversée du Sahara. Troisième réserve ornithologique au monde classée au Patrimoine mondial de l'Unesco en 1980, le parc national du Djoudj accueille plus de trois millions d'oiseaux venus hiverner entre novembre et avril. Il faut approcher les marécages en pirogue aux premières lueurs de l'aube, lorsque le ciel mauve caresse les étendues de joncs, pour observer à loisir la chorégraphie des ibis noirs, hérons cendrés, cigognes, oies de Gambie, aigles pêcheurs et autres canards siffleurs. Gardien du parc depuis 1973, Insa Ngom a recensé 365 espèces dans la cuvette du Djoudj. Au loin, on aperçoit les potamochères détaler derrière les mangroves, tandis que les frêles jacanas glissent gracieusement sur les nénuphars et la salade d'eau. La vision la plus étourdissante est celle des colonies de pélicans qui forment une marée blanche et orange à perte de vue.

Plus haut sur le fleuve, le périple se poursuit vers les villages wolofs de Dagana ou de Richard Toll, d'anciens comptoirs jadis réputés pour le commerce de la gomme arabique convoyée en caravane à travers le désert de Mauritanie. Richard Toll (le jardin de Richard, en wolof) tient son nom d'un fonctionnaire français qui tenta quelques expériences agricoles auprès du baron Roger, gouverneur civil de 1822 à 1827. Avec ses colonnades néoclassiques envahies par les mauvaises herbes et sa façade décrépite, la folie édifiée par le baron a le charme de ces vieilles bâtisses léchées par les vents qui tentent péniblement de résister aux années. Le silence des lieux contraste avec l'animation de cette bourgade industrieuse de 60 000 habitants, dont près du quart travaillent pour la Compagnie sucrière sénégalaise. Il faut se promener dans les quelque 8 000 hectares de la plantation sucrière pour assister au brûlage des cannes dans des vapeurs sucrées. Un parfum caramélisé qui reste en mémoire jusqu'à l'arrivée à Podor, où le fort de terre ocre joue les citadelles fantômes aux marges sahéliennes du fleuve.

Anne-Laure Quilleriet

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